Kay很可能是全香港最努力去保育鹹魚的人。

努力到一個地步，居然想到利用鹹魚來釀酒——成為香港第一支鹹魚蜜糖酒，用的是馬友鹹魚及本地蜂蜜，由香港的酒廠負責釀製。

簡單說說製作方法：首先將鹹魚烤烘至香脆，打成碎肉，然後用Vodka浸漬至少兩個月，讓烈酒盡情吸收魚的鹹香；完成浸漬後把酒過濾，加入經蜜糖發酵出來的酒，便成。

剛剛試過這支「魚香蜜酒」，戰戰兢兢呷一口，味道並沒想像中怪異，絕對不是「鹹魚味的酒」：柑橘味首先在舌尖綻開，那是經發酵得來的酸甜；接著是堅果圓潤，幾乎嚐不到丁點鹹魚味，唯獨餘韻帶一點淡淡的甘與鹹，僅此而已，應該不會帶來衝擊。

尤其喜歡它帶有氣泡，冷凍後質地比一般蜜糖酒額外乾爽，伴芝士與Parma Ham甚佳，或者當餐後酒也不賴。

這其實也是本意，因為Kay從沒打算做一支古怪的酒，反而希望會是容易親近的，一種所有人都能接受的味道——這大概也是自覺的市場策略，試圖改變鹹魚予人的傳統印象，不一定極端濃烈，不一定刺鼻而來，也有溫和、易於品嚐的一面。

酒樽設計顯然刻意年輕，甚至有一點可愛，寫著叫人會心微笑的Drink like a fish（英文俚語，意指嗜酒如命），重點是鹹魚並不是死的，名副其實鹹魚翻生，眼睛炯炯有神，不是一條沒有夢想的鹹魚，但那夢想頗為遙遠——復興一種正在失傳的食物。

Kay的另一身份是設計師，近年做過大量社區為本的公共設計，突然跟鹹魚結下不解緣份，因為一本關於香港鹹魚的刊物：《守下留情──鹹魚欄的故事》，由長春社文化古蹟資源中心編撰，2015年出版（長春社已把pdf版本上載，內容非常精彩，建議大家上網細閱），書中詳盡交代本地鹹魚行業的興衰變化，以及牽涉的社會背景，是極其認真的民間記錄。

當時出版另設後續活動，由Kay帶領西營盤街坊以鹹魚來做創作；她首先想到用鹹魚來做醬，以中式炒醬的做法，加入歐芹，並以乾葱及蒜頭等提味。

「既然鹹魚不再是日常食物，那就想辦法讓它方便易吃，類似pesto醬，年輕人也不會抗拒。」這是鹹魚系列的第一件作品。

點子在2018年開花結果，當時Kay參與每年一度的大型本地設計展 deTour HK，繼續以鹹魚為題，跟其他設計師合作，變本加厲，拋出一堆更顛覆想像的方案：鹹魚絲、鹹魚朱古力、鹹魚味香薰，鹹魚收納箱等等；而當時正值手工啤酒熱潮冒起，如果做一支「鹹魚啤」又怎樣？

這提議馬上被專業釀酒師否決。「在釀酒角度，鹹最好配甜，所以做甜酒會更合理。」她解釋，加上本地蜂蜜產量向來穩定，鹹魚蜜糖酒的雛型就此出現。

你大概會笑笑說，這是設計師用作自娛的小玩意？Kay的想法可是非常純粹：希望有人繼續食鹹魚，用鹹魚，那麼它就不會太快成為歷史。

「不喜歡看著事物在眼前消失。 」她覺得，趁還有鹹魚，便得趕快給它創新、開路，議題才有機會延續，否則沒了就是沒了，沒有然後。

鹹魚的消逝，伴隨失去的不只食物，還有畫面更闊的傳統行業，流傳於昔日漁民醃製鹹鮮的智慧與工藝等。或者更近身一點，其實也關乎城市街道的面貌，甚至空氣的味道。

回到漁業仍旺盛的1860年代，鹹魚欄於西營盤海旁成型，及後數十年間因填海工程逐步遷移到內街，至現時的梅芳街，規模同時愈縮愈小，由鹹魚欄變鹹魚街，今日甚至已經成為廣義的海味街，鹹魚只屬可有可無的一員。

昔日鹹魚商購入魚穫，醃製後在唐樓天台日曬，鋪滿屋頂的場面，都是不會再有的社區景致。

而鹹魚似乎注定被時代淘汰，隨著香港漁業進一步萎縮，加上天台僭建條例，市民消費能力與口味改變，以至鹹魚成為致癌食物等種種理由，都令它跟餐桌的距離愈拉愈遠，漸成回憶的味道。

曾經滿是鹹魚檔的梅芳街，今天獨剩排檔「伍惠記」，近70年字號，經營三代，仍在默默地只售鹹魚，支撐老行業，西營盤只此一家——Kay用來釀酒的馬友鹹魚，正是購自「伍惠記」。

鹹魚翻生，也許不易。我們可以做的，或者是回看過去，然後向前想想：鹹魚還有哪些未被發掘的可能？

「每件事物都有自己的生命，無人知道有幾長，但作為設計師，我可以打開那道門，讓大家思考。 」Kay如是形容。

10月底，她將會代表香港，把鹹魚蜜糖酒，連同其他因鹹魚而啟發的設計品，統統帶到東京澀谷，參與設計展DesignInspire in Motion，借鹹魚的前世今生，去說香港故事。

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